Часть 1

Том ФордОдновременный уход Форда и де Соле вызвал бурную реакцию со стороны самых разных сил в современной моде. Так Патрицио Бертелли, некогда нелестно высказывавшийся о Форде, 10 ноября на конференции в Милане заявил, что "все к этому шло". Он считает, что в будущем, возможно, эти решения будут пересмотрены.

Коллеги же Форда по цеху более резки в своих оценках. Дизайнер Nina Ricci Ларс Нилсен говорил о зависимости и, следовательно, уязвимости модельера в современной моде. Франсиско Коста (Calvin Klein) назвал случившееся трагедией.

Подытожил Карл Лагерфельд: "PPR играет рискованно и не по правилам. Эти люди запустили много проектов, но кто будет теперь создавать под них коллекции и кто будет ими управлять? Том Форд и Доменико де Соле уникальны. Они - великий дизайнер и великий менеджер. Их нельзя просто так выбросить за дверь. Группе Gucci это дорого обойдется, и ее нынешние руководители со временем сами поймут свою ошибку".

Схемы

Только была ли это ошибка или часть стратегии по интеграции Gucci? Поскольку Gucci, как говорилось выше, будет играть существенную роль в PPR (50% капитализации, 30% доходов), новым хозяевам не нужен альтернативный центр принятия решений внутри общей структуры. Центр, объединенный сугубо собственными интересами, который не просто бы было контролировать.

Патрицио Бертелли, глава PradaЖесткое строительство "вертикали власти" в модных конгломератах не новость. Пример тому, методичное выдавливание Ива Сен-Лорана, его партнера Пьера Берже и их команды из дома Yves Saint Laurent. В роли гонителей тогда выступали сами де Соле и Форд, взявшие под контроль сначала основные денежные потоки идущие через косметическое отделение YSL Beaute, а затем взявшие линию прет-а-порте YSL Rive Gauche. Сен-Лорану был оставлен заведомо убыточный кутюр, и его команда продержалась всего несколько месяцев. Форд же лично занял пост дизайнера YSL. Железной рукой того же Патрицио Бертелли была выставлена из своего Дома моды Жиль Зандер (Jil Sander) c похожими формулировками причин "несогласие о степени автономии".

Доменико де СолеВопрос в том, когда в PPR было принято решение о смене команды. Предположим, что это произошло еще при покупке контрольного пакета группы Gucci в PPR. Устраивать революцию, всех разгонять и набирать новую команду - не лучшее решение. Тем более, что к началу 2000-х начались неблагоприятные тенденции на рынке предметов роскоши. Для столь крупной операции необходим переходный период. И у такого периода как раз четко виден диапазон времени: до апреля 2004 года. Тогда будут докуплены оставшиеся акции, у руководителей истекут контракты и им обеспечат мягкую посадку.

Возможно, при покупке Форду и де Соле и были даны подобные гарантии их "неприкосновенности" с условием, что они уйдут. И тогда у обвинений LVMH появляются резоны и появляются отличные от официальных трактовки появления большего пакета опционов для Форда "сразу" и заранее оговоренных дополнительных опционы для де Соле при его уходе.

Приобретая Gucci, PPR, помня об установленных сроках контрактов, оставляла для себя возможность посмотреть, как будет проходить совместная работа. Также, как и возможность сохранить де Соле и Форда, если они окажутся хорошо управляемыми. За время переходного периода можно было постепенно ограничить их полномочия и вести переговоры с новых исходных позиций.

Эти же положения работают и в том случае, если первоначально в холдинге не было единого взгляда на будущие перемены в Gucci, если 1999 году не было идеи о смещении де Соле и Форда. Тогда подтверждается и официально объявленный предмет спора на переговорах: независимость в коммерческих и творческих решениях.

Что дальше?

Много ли теряет PPR теперь, когда стороны так и не договорились? Потерей был бы массовый уход нынешнего персонала и управленцев Gucci, но пока о нем сообщений не поступало.

Александр МакКуинТом Форд и Gucci за 10 лет стали, как Ленин и партия у Маяковского: близнецы-братья. Вокруг него СМИ был создан божественный ореол спасителя Дома и гения коммерчески успешных коллекций. однако не менее важны и репутация, легенда и организационные возможности Домов Gucci и YSL, которые он возглавлял. Форда можно сравнить с логистиком. Он смог правильно, согласно требованиям времени, организовать взаимодействие между составляющими брендов, которые ранее использовались неэффективно.

По оценкам аналитиков, лишь 15% покупателей могут перестать покупать Gucci, если Форд уйдет. Можно ожидать, что это отторжение будет временным. Тем более, что пост-фордовские коллекции появятся в магазинах только в начале 2005 года.

Николя ГескьерБудущее Gucci определяет не отсутствие Форда и де Соле, а точность нового кадрового выбора.

Сейчас в качестве кандидата часто называют Александра МакКуина. У собственного бренда "ужасного ребенка" моды, обласканного славой и Королевой Елизаветой II, один из лучших финансовых показателей за последний год в группе Gucci. есть у него и опыт создания коллекций для двух Домов моды одновременно: Givenchy и Alexander McQueen. Другим претендентом считается Николя Гескьер (Nicolas Ghesquiere), буквально "вытащивший" из провала Дом Balenciaga.

PPR нужно найти еще и дизайнера для YSL. В начале ноября председатель правления PPR Серж Вайнберг сообщил, что руководство Домами с уходом Форда будет разделено.

Роуз Мари БравоВ преемники Доменико де Соле прочат Роуз Мари Браво, превратившую Burberry в глобальный бренд.

Известна история ухода и возвращения в совй Дом Жиль Зандер. После нескольких неудачных коллекций Jil Sander, выходивших в отсутствие основательницы дела, в мае она вернула свой пост с существенно большими полномочиями в группе Prada. Нельзя исключить, что Форд и де Соле, либо один из них когда-нибудь вернется в Gucci.

История де Соле-Форда еще не завершена. Уход ли это из-за ненайденного компромисса, или откат по давнему намерению обеих сторон или ход конем: отступить, чтобы вернуться - могут поведать только сами участники событий.

В целом, в оценке ситуации можно согласиться с аналитиками Goldman Sachs Кейтом Уиллисом (Keith Willis) и Meryl Lynch Омериком Пуленом (Aymeric Poulain).

Кейт Уиллис: "Определенно - это [уход Форда и де Соле - "Кр-Он"] плохие, новости, но не стихийное бедствие. Принятое решение рискованное, но его лучше было принять сейчас, чем медлить".

Омерик Пулен: "Сегодня сила Gucci открывает большие возможности для изменения бренда после апреля 2004 года. Любое изменение не может быть без риска".

Арсений Загуляев

Комментарии : 0

    Оставить комментарий

    Отменить