По итогам Russian Fashion Week

Показы Russian Fashion Week еще раз подтвердили творческую адекватность дизайнеров из России и бывших советских республик. Как подчеркнул генеральный продюсер RFW Александр Шумский, проблемой на данный момент является не креатив (с которым все в порядке), а деловая состоятельность, которая выражается в способности вовремя и в полном объеме выполнять заказы байеров.

Следует отдать должное тем, кто, подобно Юлии Далакян, делают ставку на качество и, не пытаясь «изобретать велосипед», создают актуальную, женственную, дорогую моду. Постепенно повышая уровень дизайна, они стабилизируют ситуацию в целом. Добротный и нарядный casual, представленный такими марками как Bos Bison или Enton и предназначенный для средне-дорогого сегмента на местном рынке, имеет большое будущее.

В то же время российская мода предлагает нечто новое, стремясь заполнить пустующие места. Так группа Fresh Art, явивший полноценную версию клубной моды, замешенной на диско 70-х и историческом максимализме. Трэш (тонкая имитация плохого вкуса, противоположная китчу), до сих пор плохо давался российским дизайнерам. После показа Fresh Art остается признать, что высота взята.

Более интеллигентное направление, которое много обещает для будущего, развивают Алекс Погребной и Вида Симанавичуте (A&V). Их главный секрет – смещение привычных акцентов в одежде, что позволяет разительно обновить любую примелькавшуюся модель. Само смещение должно быть минимальным, но очень точно рассчитанным. Примеры из последней коллекции A&V: пуговицы разного цвета, узор, как бы прерванный на половине, восполнение формы костюма кусочками контрастного материала в самых неожиданных местах.

Алена Ахмадуллина доказала, что цитатность, которую принято связывать с постмодернизмом, таит массу неиспользованных возможностей. Мотивы, буквально перенесенные в женскую коллекцию из мужской одежды и военных мундиров конца XVIII - начала XIX веков, отлично вписались в полуприталенный силуэт с современными брюками и юбками, а вышитые ордена с инсигнией автора добавили иронии. Это доказывает, что и в России можно обращаться к имперскому прошлому страны, не впадая в пошлость. Важная заметка для российской моды, которая, поднявшись на ноги, отправится на поиски своего собственного лица.

Неделя еще раз показала, что уже сложился имидж и стереотипы восприятия модельеров. Кто-то от него уходит. Например, Макс Черницов старается показаться более серьезным, хотя его моцартовскую легкость и затейливость никуда не скрыть, и он может работать «на разных полях». Автандил Цквитинидзе показал коллекцию совершенно отличающуюся от прошлого сезона, чтобы избежать ярлыка этнического модельера, который у нас легко клеят. Другие, напротив, тщательно лелеют свой образ, думая, что они уже сами по себе бренд и нужно сохранить верность клиентов.

Постановщики изощряются в выдумках, стараясь сделать дефиле запоминающимся и непохожим на другие. На подиумах RFW был представлен ряд показов с фантазией, в которых так и хочется увидеть начала новых синтетических жанров. Дефиле Дарьи Разумихиной напоминало концерт народной музыки. Манекенщицы Елены Васса показывали стриптиз, позируя девушке, бродившей среди них с фотоаппаратом.

Все эти приемы уже имеют собственную историю. Скажем, идея дефиле-концерта была реализована в благотворительной акции Fashion Rocks. Вопрос в том, что нашим дизайнерам не хватает чувства меры и понимания, что кальки не проходят. Мы живем в информационную эпоху, где и профессионалы, и простые зрители – все - видят многое и могут сравнивать и удивляться потугам. Надежда Бабкина – это чуть-чуть этно, но уж точно не футуризм. Романтичная русскость Разумихиной, восходящая к Баксту и Билибину, с ней не сочетается.

Если на шоу белья Victoria’s Secret певец P.Diddy кидал деньги на сцену, это не означает, что модель должна подходить к камерам и сама разбрасывать пачку долларов. Второй сезон подряд целующиеся в губы женщины на подиуме, как Бритни Спирс и Мадонна, не проходят.

Вот Черницов действительно придумал нечто новое: вывел на подиум писателя Ерофеева. У Макса были планы даже пригласить вместе с ним Пригова и Сорокина. Ахмадуллина показала изящное шоу под минималистский саундтрек. Хотя посыпание золотым дождем у Арнгольдта, не новый прием, энергетика дизайнера в наряде мышонка выбежавшего на подиум и игриво упавшего на него под спавшиеся сверху блестки, просто великолепна. Видеоарт у Нила Барретта и профессиональная организация показа – пример всем нашим. Пример дизайнерам и то, что организаторы Недели пригласили Наталью Водянову. Не Клаудию Шиффер, например, модель, известную в каждом доме, но уже не работающую, а действительно актуальную русскую звезду.

Многообещающим явлением на RFW был недостаток сезонности. Глядя на голые животики моделей (Guta Textile, Катя Моссина, Сударьянто), было очевидно, что модельеры показывают «просто одежду», игнорируя заявленный сезон. Аналитики моды, склонные списывать это на счет недоразвитости отечественных дизайнеров, не учитывают главного.

Пресловутая неразвитость отечественной индустрии моды помогла нашим дизайнерам нечаянно попасть в «яблочко». Глобальное потепление климата, демократизм и нарочитая всеслиянность в моде приводят к тому, что сезонность одежды как таковая постепенно размывается во всем мире. Девушки, которые щеголяют зимой белыми брюками (Виктория Краснова, Ирина Крупская, Лена Макашова) и встречают Новый год в полупрозрачном (KOKOGEM gallery, Юлия Николаева, Таша Строгая), чувствуют это лучше всех!

В будущем эти перемены, возможно, приведут к разрушению самих принципов Недель моды, сориентированных на конкретный сезон. Мода преодолела географические, этнические, классовые, гендерные различия. Осталось сломать последнюю систему координат, ограничивающих моду во времени. Интересно, чем она займется потом?

Алексей Светайло, Арсений Загуляев