Аnna Piaggi's Fashion Algebra: D.P. in Vogue.

Мы уже рассказывали о двух английских профессорах, придумавших математическую модель галстучного узла. Теперь измерять моду алгеброй принялась эксцентричная критик Анна Пьяджи (Anna Piaggi), много лет составлявшая знаменитые «двойные страницы» итальянского «Вога». В альбоме можно увидеть и придуманные под ее влиянием образы, и мысли о моде. Среди дизайнеров, чьи модели и аксессуары присутствуют на фотографиях можно назвать Карла Лагерфельда, Дольче и Габбану, Версаче, Озбека, Кристиана Лакруа.

Эту книгу невозможно читать. Чистая правда, поскольку шрифты и размер текста скачут, а строчки возникают в самых неожиданных местах! Ее нужно перелистывать еще и еще, отыскивая слова среди эстетских фотооимиджей, натюрмортов пьяджевского таланта. Это занятие для богатого сибарита: валяться на диване и перелистывать "Анну Пьяджи", как тот листик "Инвалида" в пушкинском стихотворении. Богатого, потому что цена приличная, около 2,5 тысячи рублей.

Валентин Юдашкин. М: Слово/Slovo, 2003

В издательстве "Слово/Slovo" вышел альбом, рассказывающий о творчестве Валентина Юдашкина и истории его модного Дома. Добротное красивое издание с обширной вступительной статьей и многочисленными иллюстрациями. Можно приветствовать его появление: такие книги важны для реноме всей российской моды. Это издание заслуженное, ведь Валентин Юдашкин - мастер, он хорошо чувствует Красоту, примером чему его выставка в Историческом музее.

Наводит грусть излишняя традиционность и прямолинейность пафоса альбома. Его нужно смотреть в паре с Fashion Algebra, о котором говорилось выше. Там - современность, остроумие и креатив. Тут - золото, хвалебная статья и слова Пьера Кардена на карточке.

Может быть, издатели правы? Они спозиционировали свое детище на круг читателей, которые воспринимают моду сугубо как феерическое шоу. Не воспринимают ее, как процесс (из которого Карден, кстати, выпал давно) с единством и борьбой гламура и иронии, нового и цитат. Если бы альбом был более инновационный по духу, более западный, он бы только выиграл. При всем том, что Валентин Юдашкин много раз подчеркивал свою любовь к русской традиции, именно ее и можно было обыграть как-то тоньше.

История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. М: Арт - Родник, 2003.

От альбомов модного критика и русского кутюрье, перейдем к обзору моды с XVIII века по сию пору. Институт костюма Киото владеет одной из крупнейших, наиболее тщательно и со вкусом подобранных коллекций одежды. Ее основа – образцы западной женской моды, начиная с XVIII века.

В альбоме представлены лучшие экземпляры богатого собрания. Много фотографий, подобранных так, чтобы дать ясное представления о тенденциях в хронологическом порядке. Отличное качество исполнения. «Одежда является важнейшим проявлением нашего бытия», - написано в этой книге. Сама она может стать важнейшим украшением вашего бытия.

Барт Ролан. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М: Издательство имени Сабашниковых, 2003.

«Я раскрываю журнал Моды и вижу, что передо мной две разных одежды. Одну мне показывают на фотографиях или рисунках, это одежда-образ. Другая – это та же самая одежда, но описанная, преображенная в речь», - французский культурогог Ролан Барт дотошно препарирует эти «две разных одежды»: визуальные символы и их отражения в словах.

Это исследование нужно читать долго и упорно. Некоторые страницы пролетят, как увлекательный роман, на других придется углубляться в интеллектуальные дебри. Но, даже если ум заходит за разум от специфических терминов, скрытых и явных цитат и длинных фраз, что при чтении французской семиотики возникает постоянно, заставьте себя дочитать. Это принципиально важный текст о моде, и если у Пьяджи «алгебра», то тут – вводный курс в высшую математику моды.

Впервые на русском языке появляются и 15 сопутствующих основной в книге монографии статей («Фотографическое сообщение», «Семантика вещи» и др.)

Салкелд Одри. Лени Рифеншталь. Триумф и воля. М: ЭКСМО, 2003.

Также впервые на русском языке появилась биография Ленни Рифеншталь, великого режиссера документального кино и одной из красивейших женщин ХХ века. Когда в этом году в возрасте 102 лет она умерла, в новостных лентах ее постоянно называли «любимым режиссером Гитлера». Это так, но подобные определения неизбежно клеймят ее в свете современного табу на все, что связано с Третьим Рейхом.

Одри Салкенд в книге также приходится тщательно подбирать слова, чтобы даже невольно не подпасть под категорию «пропаганда нацизма». Но никуда не деться от вопросов. Была ли еще в ее ранних фильмах тоска по новым героям и новой романтике на фоне разложения окружавшей ее Германии и не дал ли по-своему Гитлер ответы на ее запросы? Почему бесчеловечный режим дал ей возможность творить (Ленни буквально "строила" партийных бонз ради нужных ей сцен), а бездарности после победы декократии травили ее или в лучшем случае относились с иронией? Можем ли мы отрицать холодную идеальную красоту зла в искусстве, так ярко показанную Рифеншталь?

Эти вопросы так и останутся без ответа. Нам всегда останется довольствоваться лишь версиями авторов и высказываниями самих героев событий, сделанными в иных условиях естественно во имя самосохранения своей репутации и места в искусстве.

Ленни Рифеншталь вместе с писателями Эрнстом Юнгером, Кнутом Гамсуном и философом Мартином Хайдеггером принадлежит к людям удивительной энергии, страсти к жизни и эстетического чутья. Их всех упрекали в пропаганде нацизма, но они были больше и глубже. последующие годы ее работы это доказали.

В любом случае, Ленни Риффеншталь сегодня в моде. Про нее пишут в глянцевых журналах. Может, “сто тысяч девушек за кофе с круассаном”, прочитав о ней в журналах и купив эту книгу, откроют для себя, что красота, сексуальность и слава – выходят далеко за пределы сережек Chopard и кабриолета Mercedes Benz.

Арсений Загуляев

Комментарии : 0

    Оставить комментарий

    Отменить