Рави Бажаж: "Мода - это азартная игра"

Рави Бажаж (Ravi Bajaj) получил образование в Лондоне и долгое время проходил практику в различных мастерских моды в Великобритании. В то время как индийская модная индустрия находилась лишь на начальной стадии своего развития, Рави открыл бутик и запустил марку под своим именем

. В 1988 году дизайнер занимался поставкой одежды из собственных коллекций в мультибрендо-вые бутики по всей Индии, параллельно давал консультации начинающим индийским дизайнерам и развивающимся модным домам. Популярность пришла к Бажажу в начале 90-х. В 1997-м он выпустил линию одежды pret-a-porter Raviver, первую в своем роде полноценную индийскую коллекцию. Его мужские костюмы покорили европейцев идеальным кроем. Укрепив свои позиции на западном рынке, Рави представил публике новую трактовку традиционного индийского сари.

Мужские костюмы. Мода лето 2018: Обзор новинок мужской моды сезона "Лето 2018"

В его интерпретации костюм стал более дерзким, чувственным и оригинальным. В 1998 году дизайнер открыл собственный консалтинговый центр Ravi Bajaj Institutional Design Services, который проводит тренинги, консультации, мастер-классых и производит одежду. 1999 год ознаменовался выпуском молодежной мужской линии.

КРАСОТА-Онлайн: Какова ситуация с модой в Индии?

Рави Бажаж: Мода в Индии все еще в состоянии первоначального развития. Ведь серьезному модному процессу у нас от силы лет 15, т.е. в десять раз меньше, чем европейской моде. Ситуация далека от стабильности, это видно прежде всего в области международных связей и освещения в СМИ. У нас уже несколько лет проводится Неделя моды, которая пользуется популярностью среди медиа и байеров, но в которой еще многое предстоит отрегулировать.

Дизайнерам нового поколения, в том числе и мне, пришлось строить свои дома моды на собственный страх и риск при отсутствии инфраструктуры и денег. Мы начинали с отдельных показов для узкого круга друзей и постоянных клиентов. Главным для нас было взять планку постоянного производства коллекций с определенным числом выходов дважды в год. Сегодня индийские дизайнеры на этапе "вспахивания" своего информационного поля: больше внимания уделяется рекламе в местных глянцевых журналах и pr-акциям.

Кр-Он: А на кого ориентирована индийская мода по преимуществу, богатых, средних, солидных людей или молодежь, консерваторов или футуристов?

Р.Б.:Вы знаете, что половина населения Индии - это люди до 40 лет? Теперь вспомните, сколько население Индии вообще. Представьте, 500-600 миллионов молодых людей. Очевидно, придется эту цифру поделить на большое число, потому что множество бедняков никогда не сможет позволить себе модную одежду, но все равно цифра будет колоссальная.

Мы - молодая страна, которая готова легко принимать последние тренды и смотрит в будущее. Рассказы об индийцах, цепляющихся за прошлое и с подозрением относящихся ко всему иностранному, - как минимум сильно преувеличены. Да, сегодня в серьезной мировой прессе никто и не будет их муссировать. У нас модно много зарабатывать, много путешествовать и выглядеть на уровне. Посмотрите, как изменился тип женской красоты в индийской модной фотографии: от довольно упитанной особы мы дрейфуем в сторону западной молодой девушки высокого роста с длинными ногами и тренированном в фитнес-центре телом.

Местный дизайнер "варится" в этой среде, видит, что нужно публике, и реагирует. Моя женская линия более традиционна со значительным числом элементов, сделанных вручную. Я даже не называл бы ее прет-а-порте. Зато для мужчин мы предлагаем полноценную линию готовой одежды в том числе клубную одежду. Это, кстати, к вопросу о молодежи.

Кр-Он: Кто ваши основные клиенты в Индии?

Р.Б.: Самые разные, в том числе известные в стране люди. Я не собираюсь раздувать свой авторитет на именах клиентов и близок старым портным, которые хранят анонимность и спокойствие тех, для кого работают.

Моя философия дизайнера парадоксальна: у меня нет муз и я не хочу их заводить. Выбор музы всегда искусственен, он как бы оставляет за бортом другие типы женщин. Дизайнер оказывается в положении диктатора, который приказывает: будь такой и все. Нет, я мыслю категориями типов женщин, для которых я потом придумываю одежду. Меня вдохновляет Женщина современная и уверенная в себе.

Кр-Он: Насколько индийцы считают себя "широкими" клиентами: любят лит они серьезно потратиться на дизайнерские вещи. Изменилось ли что-нибудь за последнее время?

Р.Б.: Много тратят. За последние несколько лет в Индию пришли Louis Vuitton и Bulgari, Bentley и Maybach - весь джентльменский набор сегодняшней роскоши. Индия была много лет довольно закрытым рынком. Даже, если у вас были деньги, вам приходилось летать в Лондон, а не тратить их на месте. И вот теперь - точно, как в Москве, - мы открылись миру, и на нас пошла лавина luxury.

Кр-Он: Закрытость мешала или помогала местным дизайнерам?

Р.Б.: Мешала. Теоретически и условия песочницы мешали бы нормальному развитию. Но на практике у нас не было такого уровня закрытости и уровня господдержки молодых дизайнеров, чтобы эти условия существовали. Были бюрократические сложности, которые навалятся на тебя и просто будут мешать работать спокойно. возвращаясь к необходимости конкуренции… Да, дизайнеру нужно чувствовать "вкус крови во время схватки". Заставить клиентку Louis Vuitton носить твою одежду, это азартная игра. С другой стороны, что плохого носить сумку за тысячу долларов с сари за три?

Коллекция Ravi Bajaj осень-зима 2004/05 была представлена в Москве во время фестиваля моды Mercedes-Benz Fashion Week

Интервью: Арсений Загуляев