Рави Бажаж (Ravi Bajaj) получил образование в Лондоне и долгое время проходил практику в различных мастерских моды в Великобритании. В то время как индийская модная индустрия находилась лишь на начальной стадии своего развития, Рави открыл бутик и запустил марку под своим именем

. В 1988 году дизайнер занимался поставкой одежды из собственных коллекций в мультибрендо-вые бутики по всей Индии, параллельно давал консультации начинающим индийским дизайнерам и развивающимся модным домам. Популярность пришла к Бажажу в начале 90-х. В 1997-м он выпустил линию одежды pret-a-porter Raviver, первую в своем роде полноценную индийскую коллекцию. Его мужские костюмы покорили европейцев идеальным кроем. Укрепив свои позиции на западном рынке, Рави представил публике новую трактовку традиционного индийского сари.

В его интерпретации костюм стал более дерзким, чувственным и оригинальным. В 1998 году дизайнер открыл собственный консалтинговый центр Ravi Bajaj Institutional Design Services, который проводит тренинги, консультации, мастер-классых и производит одежду. 1999 год ознаменовался выпуском молодежной мужской линии.

КРАСОТА-Онлайн: Какова ситуация с модой в Индии?

Рави Бажаж: Мода в Индии все еще в состоянии первоначального развития. Ведь серьезному модному процессу у нас от силы лет 15, т.е. в десять раз меньше, чем европейской моде. Ситуация далека от стабильности, это видно прежде всего в области международных связей и освещения в СМИ. У нас уже несколько лет проводится Неделя моды, которая пользуется популярностью среди медиа и байеров, но в которой еще многое предстоит отрегулировать.

Дизайнерам нового поколения, в том числе и мне, пришлось строить свои дома моды на собственный страх и риск при отсутствии инфраструктуры и денег. Мы начинали с отдельных показов для узкого круга друзей и постоянных клиентов. Главным для нас было взять планку постоянного производства коллекций с определенным числом выходов дважды в год. Сегодня индийские дизайнеры на этапе "вспахивания" своего информационного поля: больше внимания уделяется рекламе в местных глянцевых журналах и pr-акциям.

Кр-Он: А на кого ориентирована индийская мода по преимуществу, богатых, средних, солидных людей или молодежь, консерваторов или футуристов?

Р.Б.:Вы знаете, что половина населения Индии - это люди до 40 лет? Теперь вспомните, сколько население Индии вообще. Представьте, 500-600 миллионов молодых людей. Очевидно, придется эту цифру поделить на большое число, потому что множество бедняков никогда не сможет позволить себе модную одежду, но все равно цифра будет колоссальная.

Мы - молодая страна, которая готова легко принимать последние тренды и смотрит в будущее. Рассказы об индийцах, цепляющихся за прошлое и с подозрением относящихся ко всему иностранному, - как минимум сильно преувеличены. Да, сегодня в серьезной мировой прессе никто и не будет их муссировать. У нас модно много зарабатывать, много путешествовать и выглядеть на уровне. Посмотрите, как изменился тип женской красоты в индийской модной фотографии: от довольно упитанной особы мы дрейфуем в сторону западной молодой девушки высокого роста с длинными ногами и тренированном в фитнес-центре телом.

Местный дизайнер "варится" в этой среде, видит, что нужно публике, и реагирует. Моя женская линия более традиционна со значительным числом элементов, сделанных вручную. Я даже не называл бы ее прет-а-порте. Зато для мужчин мы предлагаем полноценную линию готовой одежды в том числе клубную одежду. Это, кстати, к вопросу о молодежи.

Кр-Он: Кто ваши основные клиенты в Индии?

Р.Б.: Самые разные, в том числе известные в стране люди. Я не собираюсь раздувать свой авторитет на именах клиентов и близок старым портным, которые хранят анонимность и спокойствие тех, для кого работают.

Моя философия дизайнера парадоксальна: у меня нет муз и я не хочу их заводить. Выбор музы всегда искусственен, он как бы оставляет за бортом другие типы женщин. Дизайнер оказывается в положении диктатора, который приказывает: будь такой и все. Нет, я мыслю категориями типов женщин, для которых я потом придумываю одежду. Меня вдохновляет Женщина современная и уверенная в себе.

Кр-Он: Насколько индийцы считают себя "широкими" клиентами: любят лит они серьезно потратиться на дизайнерские вещи. Изменилось ли что-нибудь за последнее время?

Р.Б.: Много тратят. За последние несколько лет в Индию пришли Louis Vuitton и Bulgari, Bentley и Maybach - весь джентльменский набор сегодняшней роскоши. Индия была много лет довольно закрытым рынком. Даже, если у вас были деньги, вам приходилось летать в Лондон, а не тратить их на месте. И вот теперь - точно, как в Москве, - мы открылись миру, и на нас пошла лавина luxury.

Кр-Он: Закрытость мешала или помогала местным дизайнерам?

Р.Б.: Мешала. Теоретически и условия песочницы мешали бы нормальному развитию. Но на практике у нас не было такого уровня закрытости и уровня господдержки молодых дизайнеров, чтобы эти условия существовали. Были бюрократические сложности, которые навалятся на тебя и просто будут мешать работать спокойно. возвращаясь к необходимости конкуренции… Да, дизайнеру нужно чувствовать "вкус крови во время схватки". Заставить клиентку Louis Vuitton носить твою одежду, это азартная игра. С другой стороны, что плохого носить сумку за тысячу долларов с сари за три?

Коллекция Ravi Bajaj осень-зима 2004/05 была представлена в Москве во время фестиваля моды Mercedes-Benz Fashion Week

Интервью: Арсений Загуляев

Комментарии : 0

    Оставить комментарий

    Отменить