"Руки прочь от советской России..." - совет постсоветским дизайнерам моды.

Им можно…

Бывшему фигуристу и бывшему ковбою, а ныне дизайнерам Heatherette, повезло. У них нет тяжелой поклажи советских противоречий, комплексов и ассоциаций. Они не ведают, что такое соц-арт, московский концептуализм и питерское искусство 1970-90-х годов.

Поэтому советский герб, утопающий в «подушках» знамен, и лавой стекающие тяжелые завесы на заднике во время их показа на Russian Fashion Week, выглядели… актуально и провокационно.

Они, «чужие», выставили перед нами наш китч. «В Тулу со своим самоваром», - может ужаснуться местный эстет. Не забывайте, что их стиль называют «панк-гламуром», «поп-люксом» и «китч-блеском». Они интуитивно уловили, что в России вопиюще китчево, и прелестно это обыграли.

Нам можно было…

Российским дизайнерам такие ходы непозволительны. «Руки прочь от Советской России, ради вашего же блага!» - такой им совет. Скважина советского стиля выкачивалась почти 30 лет с энергией, которая не снилась ни одному нефтяному олигарху, и сегодня в ней осталось лишь чуть-чуть жидкости на дне.

Разработку месторождения начали художники. Уже с 1970-х на Запад пошел поток произведений в стиле «соц-арт», смеси концептуализма и поп-арта. Среди них были работы, которые дают 100 очков форы тем, кто эксплуатирует советский стиль сейчас. Великолепна лаконичность Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Комара и Меламида (выделенное черным цветом слово «счастливое» в лозунге «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»). Пышны пародии на исторические и жанровые картины соцреализма у тех же Комара и Меламида. Вызывают взрыв хохота «креативы» Косолапова, вроде рекламы Coca-Cola с портретом Ленина или каменных серпа и молота («Первобытный коммунизм»). Перформансы Гриши Брускина в 1980-х уже использовали одежду в советском стиле.

Упадок империи вызвала нездоровый интерес иностранцев ко всему советскому. В результате стахановского труда фарцовщиков уже к началу 1990-х шинели, фуражки, бюсты Ленина, ордена и прочий лоточный ассортимент набил оскомину и такой же стал приметой пошлости, падения нравов и наступления Грядущего Хама, как фонари и новые памятники на Старом Арбате для москвичей в поколении >1.

Игры с тоталитарным кодом стали общим местом и по инерции продолжались все 1980-е-90-е. Скважина давала деньги и паблисити, когда-то больше, когда-то меньше.

Последние баррели, казалось бы, изъяты Денисом Симачевым. Талантливый эксперимент с майками «СССР», чьи подлинники и копии от партизан-старателей получили огромный коммерческий успех, удался. На Западе к источнику приложился дует грузинского происхождения Tata-Naka, представивший в коллекции осень-зима 2002/03 трикотаж со звездами, серпами и молотами.

Теперь уже нельзя…

Великая иллюзия, что советский стиль может быть актуален, распадается. Спекуляции, что по Европе ходит левая молодежь и размахивает флагами СССР или местных компартий, весьма призрачны. Нужно идти дальше.

Тем более, что непонятно, как использовать советский стиль. Искать в нем романтизм? Это может делать только очень продвинутый западный дизайнер – для российского модельера ностальгия будет выглядеть неадекватно и архаично.

Делать трэш? Но кто у нас умеет делать настоящий трэш? Одни дизайнеры слишком интеллигентны и уходят от необходимой для этого веселой и циничной вульарности в тонкую иронию. Другие заимствуют и не способны на состояние, чуть меняя акцент у Канта, «только небо над нами и творческий закон внутри нас». Им нужен одобренный на Западе тренд, чтобы с опозданием его подредактировать. А трэш тем и хорош, что он быстро и четко ловит пульс времени.

Это Arcadius может использовать куфию (платок) Ясира Арафата и звезды Давида. А кто у нас из дизайнеров моды хоть как-то пропускает через себя события, которые происходят за окном мастерской и попадают в бурлящую хронику мировых новостей, а не на глянцевые страницы? Симачев сделал портрет Путина в рамке из цветов… И уже об этом трубится по свету, как о чем-то очень актуальном. А больше примеров и не вспомнишь.

Бывают, конечно, интересные модели, такие, как красное платье с золотыми портретами Ленина от Валентина Юдашкина. На его прошлогодней ретроспективе «Модная история» в Историческом музее оно было надето на манеке с «рогатой» прической. Получился интересный образ «Красная вавилонская блудница», хоть к Мэнсону в клип.

А вот новая коллекция Натальи Дригант с пионерскими галстуками, формой советских школьниц, татанаковскими серпами и молотами – пример того, как не стоит пытаться делать трэш с серьезным лицом. Интересно платье с корсетом в форме красной звезды и открытой спиной, в котором выходила дочь Владимира Винокура Настя. Но нарисованный «не в ту сторону» (фишка такая, якобы) серп и молот на крестце модели…

На RFW Наталья Романова и Наталья Фролова (Frol Romanoff) правильно сделали, что взялись за советское понятие «Березки». Помните, были магазины, где можно было купить иностранную одежду за чеки Внешпосылторга. Вместо культивирования большого стиля, сталинской помпезности или непонятной ностальгии по брежневской унылости, легкая ирония над прошлым.

Атрибуты советского стиля только портят хорошие коллекции, отвлекая внимание и внося ненужные нюансы. Красивая сама по себе представленная на RFW коллекция Ольги Солдатовой с каракулевым пальто и легкими платьцами проигрывает даже не из-за звезд и самолетов, визитной карточки дизайнера, а из-за фото Большой Тройки (Сталина, Рузвельта и Черчилля), не к месту мелькающего на шарфах и пришитого к платьям, и орденских планок.

У Алены Ахмадуллиной в коллекции, показанной также на RFW, тоже есть майка с целой картинной галереей. Но у нее в стиле Энди Уорхола 7 раз повторяется портрет Меньшикова, развернутый то влево, то вправо, с разными оттенками лица и одежды. У Алены не Советский Союз, а русский XVIII век. Вдохновение черпается не в полосатых пижамах, а в охотничьих камзолах и кафтанах. Концептуально верно подведена нивелировка образов моделей за счет одинаковых прусский париков с косичкой. Романтичная, женственная коллекция. Она более интересная и более «русская» и, чем многочисленные дизайнерские попытки уйти "в народ", и чем дизайнерский же back in the USSR.

Экспериментировать с русским стилем, мешать его с другими тенденциями в поисках его современного варианта, как делает в том числе Ахмадуллина, это – интерес и это -путь.

Арсений Загуляев